Vueling operará vuelos entre Alicante y Santander en verano desde 30€

La compañía aérea Vueling operará el próximo verano vuelos entre Santander y el aeropuerto alicantino de el Altet, los lunes y los viernes, a precios "asequibles" a partir de 30 euros por trayecto.

Las conexiones entre los dos destinos se extenderán en las próximas Navidades, en la Semana Santa de 2015 y en puentes festivos.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, ha informado hoy de estas nuevas conexiones en una rueda de prensa en la que ha reiterado que el Gobierno sigue negociando con las empresas y no descarta la posibilidad de seguir sumando nuevas rutas o compañías.

En el caso de la nueva conexión de Vueling para viajar a Alicante, funcionará del 23 de junio al 21 de septiembre, y también, durante las próximas Navidades, en la Semana Santa de 2015 y en los principales puentes.

En los meses de junio y julio, el vuelo saldrá los lunes de Alicante a las 20.15 horas y el regreso será a las 22.10 desde Santander. Los viernes la salida desde la ciudad alicantina será a las 12.20 horas y desde Parayas a las 14.15.

En agosto y septiembre los horarios cambian, de forma que los lunes el vuelo partirá a las seis de la tarde de Alicante y a las 19.55 horas desde Santander, mientras que los viernes despegará a las 17.35 de la primera de las ciudades, y a las 19.30 desde el aeródromo cántabro.

El vuelo, que dura algo más de hora y media, se operará con aviones Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, y los billetes se podrán comprar a "precios asequibles", desde 30 euros por trayecto.

Se calcula que esta nueva ruta aportará unos 8.000 pasajeros al año al aeropuerto cántabro, según ha explicado el consejero, quien ha destacado, además, que supone mejorar la "conectividad" para los cántabros y aumentar la proyección turística de Santander y Cantabria para atraer turistas.
(información de EFE)

Un paseo y un baño en Montanejos (Castelló)

Esta propuesta que os dejo hoy es una excursión a un paraje natural sin salir de la Comunidad Valenciana. Se trata de Montanejos y todo el paraje natural que bordea y acompaña el itinerario del río Mijares (riu Millars en valencià). 

Empezamos el día en el Embalse de Arenoso, uno de los más grandes de la provincia de Castellón, que se encuentra a 4 km. de la población en dirección a Teruel. En él se pueden realizar actividades como el piragüismo o la tirolina. Hay una empresa que en verano ofrece muchas actividades, tanto si se va con niños como si no. 

Después hicimos una parada en las fuentes de los Baños. Se trata de un manantial de agua termal, ya que el agua brota durante todo el año a 20-25º y tiene propiedades minero-medicinales. Cuenta la leyenda que el rey moro Abu-Zayd traía a las mujeres de su harem a bañarse a estas aguas convencido de que daban la juventud eterna. Aún pueden verse, en la margen derecha del río, algunos restos de estos baños árabes del siglo XIII. 

Dónde comer: en plena plaza del ayuntamiento de Montanejos encontraréis el Bar Mijares. Comida casera con una amplia carta de raciones, desde callos a chuletas o pizzas, Todo casero, hasta los postres que no se deben perder. 

Cómo llegar :
Desde Valencia, hay que coger la autovía V-21 hasta la salida 1A dirección Sagunto, Teruel para incorporarse a la autovía V-23. Después continuar por la autovía V-23 hasta la salida A-23 hasta tomar la salida 37 dirección Teruel para incorporarse a la N-234. Se continúa por la N-234 y tras dejar en el margen derecho de la calzada una gasolinera, a aproximadamente 100 metros, se toma el desvío a la CV-195, dirección Jérica, Caudiel, Montanejos.

Les sureres d'Espadà i la ruta de les fons d'Eslida

Esta és una segona excursió que hem fet este estiu per terres de Castelló.  Vam anar a coneixer un dels boscos de sureres més interessants de la Comunitat Valenciana. La surera (el alcornoque en castellà) , un arbre que dona el seu fruit en la corfa, el suro, i que té el valor afegit de ser un tresor ecològic, té la peculiaritat d'oferir resistència al foc. A banda d'aixó diuen que té alguna cosa de màgia i que desprén energia positiva: s'ha d' abraçar l'arbre quan acaben de llevar-li la corfa, i així ho vam fer per agafar tota la energia. 

La ruta la vam començar en la població d'Eslida. Allà hi ha un centre d'informació del parc natural . Si aneu amb xiquets es important esta visita per una simple questió didàctica. I després vam agafar les motxiles amb el menjar i a fer camí. Hi ha una ruta que es diu la ruta de les fons , són set en total. Nostraltre com anavem amb xiquets vam fer una curta (mig hora d'anada i mig de tornada amb la parada per a dinar a banda). La ruta va des de la font de Matilde a la font de Castro.  

El camí s'endinsa per la coneguda com l'ombria de Castro. Anem caminant entre sureres i pins. Una constant pujada i baixada de nivells comodes per fer moure l'esquelet, massa acostumat al sofà. 

Des de esta fons el camí acaba a una senda asfaltada. Fins a tornar a Eslida anem passejant entre camps de garrofers, oliveres i lledoners. No oblideu comprat al poble mel i oli d'oliva de la Serra d'Espadà.  A nosaltres ens va caure una forta tempesta en arribar a Eslida i no vam poder ni parar. A la pròxima.

Final del viaje : Dubrovnik, puerto "Libertas"

Y dejo para el final esta parte del viaje en la que llegamos a Dubrovnik. Cogemos un ferry desde el puerto de Bari, y tras una noche de aire acondicionado a tope, llegamos sanos y salvos. Dubrovnik es una ciudad que ya cuando te acercas con el barco puedes imaginar lo que te espera. La ciudad croata es por su orografía un puerto natural. Su enclave en el Adriatico y sus murallas hacen de ella una verdadera joya. 

El primer pensamiento que te viene evidentemente es el de la guerra de la ex-Yugoslavia, y te cuesta comprender cómo en tan poco tiempo la ciudad se ha recuperado. 

Hoy con echar una ojeada desde arriba de las murallas, puedes ver los tejados prácticamente nuevos. 

Te haces entonces una idea de como fue el asedio serbio de finales de 1991. Dicen que los proyectiles impactaron en el 68 % de los edificios de la ciudad antigua, agujereando dos de cada tres tejados. 

Lo primero que hay que hacer al llegar a Dubrovnik es evidentemente patearte la ciudad y recorrer los 2.000 metros de murallas, con sus torres y bastiones.

Al caer el sol es buena hora para pasear por la espina dorsal de la vieja ciudad, por la Stradun, y ver como los últimos reflejos del sol se derriten sobre el mármol desgastado pero todavía brillante. 

En Dubrovnik hay una oferta hostelera impresionante, hoteles , habitaciones de particulares y bares y restaurantes por todos lados. Se nota que turísticamente ahora mismo está en la cresta de la ola. Los precios, también lo confirman. Las konobas son las tabernas, y sirven,  eso si,  un poco lentos. Recomendar el pescado y también el pulpo, las ostras y los mejillones. Estos últimos muy buenos en un guiso con tomate y vino blanco. Dicen que las aguas de estas bahías concentran los valores óptimos de sales minerales para el cultivo de ostras y mejillones.

Y evidentemente no podemos irnos de Dubrovnik sin hacer alguna de las excursiones que los alrededores ofrecen. Las islas Elafiti (Sipan, Lopud y Kolocep) nos ofrecen aguas transparentes y alguna pequeña playa. Evitar ir en excursiones organizadas, mejor buscar un servicio de lancha rápida particular (que si que los hay, aunque no se anuncian).

Todas las islas tiene mucha vegetación, típicamente mediterránea. Y el agua, transparente hasta el infinito, y en calma total. La costa dálmata en estado puro. Y la maleta empeñada en esperarme...

De los orecchiette, al pesto con almendras: la cocina de La Apulia italiana

Si Italia es sinónimo de pasta y pizza. La región de la Apulia es sinónimo de orecchiette. Una pasta en forma de pequeñas orejas que se cocina de mil maneras. También he visto que cocinan la pasta junto con legumbres como las judías o los garbanzos.

Utilizan mucho el ajo, la cebolla, el hinojo, el tomate, el peperoncino (los pequeños pimientos rojos) y el queso. Pero evidentemente se hace notar la cercanía de la mar y hemos tenido oportunidad de probar pasta cocinada con pescado o con pulpo. Delicioso. También hemos probado el "pesto pugliese", que es el tradicional pesto italiano pero con almendra picada. 

Os dejo dos recomendaciones de dos restaurantes de Bari y Lecce. 
El primero es el restaurante Alle Due Corti de Lecce. Los antipasti muy vegetales, nada que ver con lo habitual. Y donde se lucieron fue en una pasta hecha con tres cocciones diferentes: al horno, frita y hervida. Una vez juntas las tres pastas, al mezclarlas,  notas las texturas diferentes, buenísimo. Los postres caseros también de nota. 



En Bari recomiendo dos restaurantes situados ambos en la popular Piazza Mercantile. L'Osteria del Borgo Antico  i La Cecchina. 

Viaje al tacón de la bota (2ª parte) : Bari

Llegamos a Bari , la segunda sorpresa del viaje. Sólo el ambiente de las calles y plazas del casco viejo te confirman que estamos en el auténtico sur italiano. Aquí la gente hace de la calle su casa. 

Puertas abiertas con leves cortinas para resguardar la intimidad, pequeños altares en cada esquina, vecinas hablando de balcón a balcón, y hasta la cesta que sube y baja por la fachada para ahorrarse un buen tramo de escaleras. ¿os suena? Seguro. Pero tal vez de otra época.

Supongo que de este auténtico sabor algo de culpa tienen de todos los que han pasado por aquí: Bari
fue dominada por los griegos, los romanos, los ostrogodos, los bizantinos, los lombardos, los sarracenos, los normandos, los aragoneses, los milaneses y los españoles. Cruce de culturas para la capital de La Apulia.

En la ciudad nueva destaca el ensanche cuadriculado de la época del rey francés Joaquín Murat (a principios del siglo XIX) , pero dónde nos detenemos es en la ciudad vieja. Los arcos medievales entre muro y muro van descubriéndonos callejones y plazoletas. 

Llegamos a la basílica de San Nicolás, verdadero punto de peregrinación de católicos y ortodoxos. Vemos muchos rusos, en una ciudad donde me sorprende ver muy poco turismo.

Interesante es la cripta románica donde descansa el que se convertiría por arte del laicismo, la leyenda y vete tú a saber que más, en Santa Klaus. Y más interesante todavía la catedral y las excavaciones de la basílica paleo-cristiana que hay debajo. Tampoco hay que perderse el Castillo, una impresionante fortaleza de altos muros.

Viaje al tacón de la bota italiana: (1ª parte) : Lecce y Alberobello

Este es mi primer viaje a "Il taco dello stivale". Cuando de pequeños estudiábamos geografía siempre  identificábamos a la vecina Italia por su forma de bota. Bien, pues después de diversas incursiones viajeras por este país, este verano he llegado al tacón de esa bota. O lo que es lo mismo, a la región de La Apulia (Puglia) , más concretamente a la “comarca” de Salento, donde el sur es bañado por este Mediterráneo que ya es Adriático.

Nuestra primera visita fue Lecce, una ciudad conocida como la Florencia del Sur o la Pequeña Florencia por su riqueza en arte. Solo que aquí todo es Barroco mientras que en Florencia todo es Renacimiento. La característica especial de esta ciudad es el color de sus históricos edificios, el color que le da la piedra ocre o dorada de la región. 

Una piedra de origen calcáreo que es la responsable de una erosión que va comiéndose los edificios, que han de ir cambiando piezas enteras de este material por otros nuevos. Se ve en muchos edificios. Como también se ven los rosetones, arcos y columnas trabajados con caras de angelotes, cestos de frutas, y otras figuras mitológicas o históricas .

Se ve sobretodo en la fachada de la Basílica Santa Croce, para mi, mucho más bonita que Il Duomo de la ciudad.

De Lecce cogemos dirección hacia Bari, y a unos 40 kilometros hacemos parada en Alberobello, una recomendación que fue toda una sorpresa. 

Entramos en la conocida “zona trulli". Y para nuestra alegría, nos tropezamos con una maravillosa aldea de peculiares edificaciones cilíndricas con techos cónicos conservados muy bien, no en vano son Patrimonio de la Humanidad desde 1996. 

Los trulli son viviendas de piedra caliza de origen prehistórico que todavía hoy se construyen con las piedras recogidas en los campos vecinos. Las paredes se blanquean con cal y las tejas son negras. 

Volvemos a la carretera camino de Bari.