Veraneo en un pueblo italiano al pie de la montaña (1ª parte)

El valle del Comino está rodeado de montañas
(los Apeninos). No sé si el Marco de nuestros dibujos animados, que tanto nos hizo llorar, era de por aquí, pero seguramente, porque ésta es una tierra de
emigrantes. Gente que  desde el siglo XIX no ha aparado de moverse por
Europa y América para ganarse el pan. Por eso cuando llega agosto cada uno de estos pueblecitos (Villalatina, Casalattico, Sora, Atina, Picinisco, etc)
triplican su población con irlandeses o escoceses que vuelven al pueblo de sus padres y abuelos. Esto da origen a las fiestas que alrededor del 15 de agosto (el ferroagosto) se celebran por estos pagos. La Irish fest de Cassalattico o la Scottish fest de Villalatina. El inglés y los “fish and chips”  (es el negocio de muchos de estos italianos allí)  se adueñan de estas calles. Se hacen fiestas con música en la calle y la Moretti o la Peroni dejan sitio a las Guiness por unos días. 

Pero la cultura y tradición del Lazio italiano no se deja arrinconar y nos ha dejado demostraciones tan auténticas
como el Festival de la Zampogna de Villalatina, una ocasión para escuchar las gaitas típicas de la zona, algo así como la música del gallego Carlos Núñez, y por extensión, el Folk de la región. Valses y mazurcas para bailar en las noches de agosto. Por cierto, noches a 19 y 20 grados.

Otra ocasión auténtica y genuina son las ferias del vino, la "sagra" que llaman ellos. La Sagra del Vino de Atina (CatinAtica) o la sagra del cabernet de Gallinaro. Esta última un
acontecimiento que si no van cuidado se convertirá en otra"Tomatina".  Vas por la calle visitando todas las cantinas que son las mini-bodegas, o mejor dicho la
micro-producciones de vino local de los vecinos. Abren las puertas de sus casas para dar a probar su vino. Sólo has de pagar 7 euros para que te den una copa que has de guardar para ir pidiendo vino por todas las cantinas de manera
gratuita. Las calles van abarrotadas de gente con la copa en la mano, cantando y bebiendo. Como en España, aquí todo va acompañado de su vertiente gastronómica. Hay puestos en las calles donde comer pizza con mortadela (cualquier parecido con nuestra pizza es pura coincidencia) , gnocchi al tartufo (trufa), polenta o pasta e fagioli.

Mi hermana y mi cuñado tienen la suerte de dejarse caer por allí todos los años. Yo espero repetir.

   

Cuenca: La casita de Cabrejas

A 5 minutos de la ciudad de Cuenca os recomiendo un hotel rural, perfecto para desconectar durante un fin de semana. Es un hotel con todo tipo de detalles para hacer la estancia agradable y perfecta. Se llama La casita de Cabrejas y la web es www.lacasitadecabrejas.com.

Hay pocas habitaciones, un salón-biblioteca con un enorme ventanal (y chimenea que debe ser perfecto para invierno), y un par de comedores. Todo decorado con mucho gusto. La finca dispone de piscina, pista de padel, mesas de ping pong, hamacas, cenadores y un barecito con la cerceza muy fresquita.

Antonio, hijo de los propietarios, lleva el tema de las actividades deportivas. Nosotros elegimos hacer canoa por el Mariana, un afluente del Xúquer, y la verdad que pasamos una mañana increible, con dos chapuzones incluidos al volcar. pero tienen bicicletas, descenso de barrancos, quads, orientación, etc.

Como está tan cerca de Cuenca, tienes oportunidad de comer y cenar allí, o bien el hotel te ofrece ensaladas, tablas y montditos. En cuenca recomiendo una visita a "Casa Fidel" para comer costillas (de las de verdad, no de las de los americanos).


Y luego cerca hay muchas posibilidades de hacer excursiones.

La ciudad Encantada, la Ventana del Diablo, la laguna de Uña (comer en el "Restaurante La Laguna" huevos rotos de corral) y el embalse de la Toba. De vuelta hemos parado a visitar la ciudad de Alarcón. Tiene un conjunto medieval interesante. Allí recomiendo comer en "La cabaña de Alarcón" ( pedir el postre típico de la villa: Tarta de la Tercia)

Lo último en hoteles: UP HOTELS

Es lo último de lo último, hoteles efímeros, o como los llaman los del marketing turístico, Up Hotels.
Hoteles con una vida muy corta , y construidos para no dejar huella cuando se desmantelen. PAPAYA PLAYA PROJECT (actualmente en Tulum - Méjico) es el pionero. Establecimientos en parajes idílicos como este entre sus cabañas y playas... si os interesa, este proyecto finaliza el 5 de mayo 2012! Ya nos desvelarán el siguiente destino...

Happy, nueva publicación de Lonely Planet

La editorial Geoplaneta/ Lonely Planet ha reunido en un libro "Happy" (12€ ) un diccionario de la felicidad global, elaborado por viajeros. Un trabajo muy bien ilustrado que recoge momentos de felicidad que encontramos en ocasiones especiales en muy distintos rincones de la tierra. Desde la ceremonia etíope del café, el festival Holi de los niños indios o las mingas en la isla chilena de Chiloé.

Gastronomia en Vietnam y Camboya

Como siempre que me largo de viaje unas cuantas semanas vengo con unos kilos de más. Y tengo observado que es proporcional. Dos semanas, dos kilos, tres semanas tres kilos. Yo no sé como hay gente que sale por ahí y no come por no probar lo desconocido. Pero si se trata de eso precisamente. Bueno, también he de decir que yo soy muy tastaolletes y tengo buen saque. ¿Y a que sabe Vietnam? Vietnam sabe a salsa de soja y a un bulbo que se llama hierba limón (lemongrass) o citronela (me parece que debe ser lo mismo que se usa para los repelente de mosquitos). Aparte de estos dos sabores, Vietnam, sobra decirlo, es el paraíso del arroz, como en todo el sudesteasiático. El cuenco de arroz blanco es nuestro equivalente al pan. Se come en todas las comidas. Pero a parte del tradicional cuenco, el arroz aquí está presente en multitud de variedades: fideos de arroz, rollitos de arroz, licor de arroz, ...

Mi viaje a Camboya

A Camboya la llaman la Costa Rica pobre. Evidentemente si uno llega a este país desde Vietnam, las diferencias son evidentes. Venimos de un país emergente, y llegamos a uno del tercer mundo. Así es. Camboya no tiene industria, depende únicamente del turismo que viene a ver los templos, pero os aseguro que es un país precioso, muy verde y bañado por el mar en muchos kilómetros, aquí Gil y Gil lo hubiera tenido muy claro. Hay un dato, que yo creo que es esclarecedor de la pobreza de un país, el mayor índice de mortalidad lo provoca la caída de rayos, ni el estrés, ni los accidentes de tráfico, solo la naturaleza manda.

Pero si algo conocemos de Camboya es su pasado reciente, la dictadora de Pol Pot y los jemeres rojos ( 2 millones de muertos que se dice pronto) .Todavía es fácil ver personas con piernas amputadas por las minas y carteles en los terrenos donde se trabaja para desactivarlas. Llegamos a Siem Riep, la ciudad que concentra el turismo que va a ver los templos de Angkor, y al bajar del autobús, el contraste con la humedad reinante hace que se te empañen los cristales de las gafas. Hace calor, pero aquí llevan unos días de lluvia, de hecho pillamos las últimas inundaciones del monzón, y las calles van con dos palmos de agua.

Evidentemente si uno va a Camboya va a ver los templos de Angkor, que viene a ser el mayor monumento religiosos del mundo (fueron budistas e hinduistas). La verdad es que jamás me hubiera imaginado esta extensión. Dicen que han llegado a existir unos 900 templos y que en toda esta zona vivió un millón de personas.

Ahora mismo, aunque hay países metiendo dinero para las reconstrucciones, hay templos que tiene los años contados, hay arqueólogos que dan 5 años de vida antes de que acaben de caer definitivamente. Las guerras, las invasiones de mongoles, y el abandono de esta ciudad como capital en el siglo XV, aceleraron el proceso natural de la selva. Los árboles se fueron apoderando de los templos, solo hay que ver el llamado “templo de las raices” , donde Angelina Jolie rodó Tomb Raider.

Pero a mi el que más me ha gustado es el de Bayón , también llamado de las mujeres, con sus 37 torres con las caras en tres dimensiones ( llegaron a haber 54) , y como no, el templo de Angkor Wat. También es muy recomendable visitar el museo de Angkor que han hecho los franceses, muy didáctico, y con piezas excepcionales.

Octava crónica de mi viaje a Vietnam: el Mekong

Nuestro dos últimos días en Vietnam los dedicamos al delta del Mekong, el que dicen es uno de los grandes graneros de Asia. El río Mekong nace en las mesetas del Tibet y recorre seis países hasta llegar a este delta de Vietnam, 4.800 kilómetros de recorrido de aguas marrones, que van depositando sedimentos permitiendo tres cosechas de arroz al año, y una variedad de frutas tropicales increíble: sapotes, piñas, cocos, rambután, papaya, pomelos...Dicen que el Mekong alimenta a 100 millones de personas.

El delta tiene nueve brazos o nueve dragones como dicen aquí ( Cuu Long) , nosotros nos adentramos con barca por algunos de los más de 2000 kilómetros de canales. Vemos las aldeas de pecadores y los mercados flotantes con sus barcas llenas de frutas y verduras.

Los agricultores alzan una caña de bambú en la cabina o en la proa del barco a la que atan la fruta o la verdura que venden, y así sirve de señuelo a los compradores. Marketing primitivo, pero efectivo. El delta es un paisaje a ratos sedante y majestuoso, a ratos bullicioso y sucio, pero siempre tiene el poder de provocarte la reflexión, el pensamiento sosegado de quien se sabe de paso, pero ya va con el corazón tocado.