Paseando por el Fish River Canyon

Entramos en Namibia. El paso fronterizo ya deja ver las diferencias económicas entre estos dos paises. En la parte de Sudáfrica la carretera es de asfalto, cruzas la barrera y te encuentras con un camino de tierra ( primer reventón del viaje). Los primeros kilómetros ya te dejan claro que las condiciones climatológicas y geográficas le conceden al país una inhóspita belleza. Su extensión es dos veces España, pero solo hay 1,8 millones de personas.



Hemos empezado el viaje por Namibia con un trekking por el Fish River Canyon, el segundo cañón más grande del mundo después de el del Colorado. Solo hacemos un trecho, el trekking entero dura 4 dias, podeis imaginar como es el cañón. El paisaje es espectacular, la piedra es de color bronce cuando la calienta el sol, y las hierbas ya secas son de un amarillo pajizo. Al fondo el río de color verde recoge el silencio que hace millones de años compartieron los bosquimanos, los san. En algunas rocas de dolorita negra hay dibujos, petroglifos relacionados con el poder del agua.



En medio del camino vemos tres steenbok saltando por los riscos. En los últimos kilómetros vemos la puesta de sol y llegamos ya de noche a la granja donde dormimos. Nyanga , nuestro cocinero, nos ha preparado carne a la brasa y unas pequeñas calabazas verdes y redondas rellenas de queso. Después Gorka ha preparado Caipiroska y hasta algunos se han arrancado a bailar. Liam, la nieta de la granjera holandesa ha dado mucho juego, lo hemos pasado bien.

Nuevo día, y a las 7 a la carretera. Esta vez pillamos un trozo recien asfaltado, pero de nuevo casi no nos cruzamos con nadie en el camino, no es raro, aquí salen a dos habitantes por kilómetro cuadrado.

Entramos en la zona diamantina de Lüderitz, y nos encontramos con los primeros animales que parecen se han colado en esta historia, son los caballos salvajes del Namib, hay muchas teorías sobre que hacen aquí. Si eran del ejercito alemán, si se escaparon de un cargamento que vino en barco, etc.


Llegamos al puerto de Luderitz, el primer asentamiento alemán en la costa austral de África. Esta ciudad asentada en la árida y ventosa costa del desierto de Namib tiene la nostalgia de aquellos primeros pobladores, cazadores de ballenas, y después también aventureros en busca de fortuna. Nunca imagine que esta parte de Africa tuviera tanta relación con los diamantes. Su descubrimiento a principios del siglo pasado la transformó completamente. De esta época datan las numerosas edificaciones coloniales que encontraremos en Lüderitz.
Nos vamos a cenar langosta al Ritzys, recomendado por la Lonely Planet.



A la manaña siguiente (dia 8 del viaje) hemos partido en velero para explorar la bahía en busca de delfines, focas y pingüinos. Aguas heladas y playas intactas conforman el paisaje. El viaje en velero ha sido un placer a pesar de la temperatura. Nunca imaginé que en Africa se pasara tanto frío, desde las siete de la tarde a las once de la mañana no nos quitamos el forro polar. Hemos tenido mala mar pero hemos visto focas y delfines. A pocas millas del puerto hay grandes barcos con una especie de turbinas flotando. Extraen diamantes del mar, no tenia ni idea. Ahora Namibia extrae el 60 % de estas piedras de los fondos marinos ( aquí la actividad minera esta repartida al 50 % entre el gobierno y De Beers).

A pocos kilómetros de Lüderitz, llegamos a Kolmanskoppe, también conocida como la ciudad fantasma. Fue, hace tiempo, el punto principal de la búsqueda de diamantes que atrajo a miles de buscavidas. Abandonada cuando los ricos yacimientos se agotaron, sus edificaciones hoy están la mayoria invadidas por las arenas del Namib. Pero son el reflejo de una parte importante de la historia del país. Se pueden ver todavia la bolera, el gimnasio y un teatro. La caida de la venta de diamantes tras la I GM y el descubrimiento de filones mas ricos cerca del rio Orange parece que se quieran tragar la historia, como la arena.

La guia nos cuenta historias curiosas, como que a los mineros les cerraban la boca mientras trabajaban para que no se escondieran o tragaran ningún diamante.

Dormimos en el refugio de Aus y antes de cenar hemos ido paseando hasta un skope para ver la puesta de sol.



Lo comentamos entre el grupo, aquí observar el cielo o una puesta de sol es un espéctaculo, en Europa ni te paras a pensarlo. Aquí el tiempo se mide de otra forma, la luz del sol marca el día, y todo lo observas con infinita calma. Desnudas de importancia todas las cosas, todos los problemas, y el pulso se desacelera.
Una partida de cartas, la cena y unas copas de vino , y a la litera. Hoy dormimos todos juntitos. Ya veremos quien es el que más ronca.

De Kimberley a Kalahari

Salimos hacia Kimberley, capital de la provincia del Cabo Septentrional. La ciudad tuvo su época de apogeo a finales de la década de 1800 con la industria de los diamantes. En 1872 había unos 50.000 mineros, imaginaros. Cecil John Rhodes ( el de las dos Rhodesias, actuales Zimbabue y Zambia) hace aquí su aparición en la historia. Compró los derechos de explotación e hizo que De Beers sea hoy la mayor propietaria de diamantes del mundo, desde entonces cambio el curso de la historia de este país.



Todo esto se explica en nuestra visita al Big Hole, el agujero más grande hecho a mano por el hombre, sin ayuda de ninguna maquinaria. Una impresionante excavación minera a cielo abierto de donde procedían los diamantes. Hoy esta cerrada porque no seria rentable económicamente, pero está abierto para poder visitar la excavación y la reconstrucción de un pueblo de aquella época. Se puede entender como se vivía entonces, cuando familias enteras iban en busca de la suerte tras un pedacito de piedra. De aquí salieron 14,5 millones de kilates.

Partimos de Kimberley hacia el norte. A un lado y otro de la carretera incontables grupos de acacias cubren el paisaje. De vez en cuando unas manchas marrones nos parecen animales, son solo termiteros. Habrá que esperar. Nos queda todavía carretera en esta jornada y engañamos el hambre con las 'biltong', salchicas de carne seca, muy parecido a las longanizas de Pasqua. El rio Orange rompe de repente la continuidad del paisaje africano.

Cuando llegas a Sudáfrica es imposible no pensar en su historia, ¿Por qué en un país del Africa negra, casi todo pertenece a los blancos?. Ya conocemos la historia de los afrikaners, la guerra de los boers con los ingleses, el apartheid, pero cuando estas aquí lo ves como con otros ojos, porque te viene a la cabeza las últimas pateras que han llegado a las Canarias (territorio, por cierto, también geograficamente africano) y piensas que la historia esta llena de injusticias. A ellos ahora no les dejamos entrar a Europa, pero Africa fue durante siglos tierra disputada por europeos. Le sacaron y le sacan todavía su jugo. La exprimen, y nosotros les devolvemos a su país como si fueran apestados.
En Sudáfrica los blancos son muy simpáticos, te paran y te dicen :Bienvenido a mi país. Nosotros somos blancos, quiero pensar que a un viajero negro también les ofrecen el mismo trato.

Una nueva jornada nos acerca al Kalahari, un territorio inmenso que da la bienvenida a la primavera. Vemos fincas extensas de viñedos (la provincia del Cabo es famosa por sus vinos) , hemos podido probarlos, están muy bien por muy poco precio. Hay una variedad local que es un cruce entre la pinot noir y la cinsart, se llama pinotage. Luego tienen mucho cabernet sauvignon, shiraz y merlot. El guia se ha asustado cuando nos ha visto llegar con el cargamento de botellas para las cenas en las noches de campamento. Como la de hoy, pollo crujiente con un rebozado de especias, ensalada, arroz blanco con salsa del pollo y plátano con chocolate hechos al papillote en la parrilla. Tras tan espectacular cena y un día duro de travesía en el camión, decidimos hacer una marcha nocturna hasta un 'kopje'.



Desde allá arriba contemplamos el cielo africano. Hace tres años me pareció espectacular, ahora lo confirmo. Creo que uno no debe morirse sin estar bajo el techo de estrellas de Africa. Me recuerda los cielos de papel de los belenes en Navidad, cuajados de estrellas. Así se ve aquí, que parece que las estrellas brillen mucho más. Tumbados boca arriba en la roca asistimos a uno de los espectaculos mas sorprendentes de la naturaleza.

Hemos dormido en tienda de campana, una noche que nos recuerda que el invierno hace bien poco que se fue, hemos estado a unos cero grados. Y a las cinco en pie, con el amanecer tenemos el primer game drive, como llaman aquí a los safaris. Safari es palabra suawili, y como aquí no se habla, los ingleses impusieron su lengua. Entramos en la reserva privada de Spitskoppe. Vemos Oryx, alcéfalos y sobretodo Springbok, esta gacela corre dando saltos de tres metros, es muy parecida a la Thompshon que es mayoritaria en Tanzania.




El parque Nacional Kgalagadi, que es su nombre de verdad, es igual que Holanda en extensión. Es un paisaje semidesértico donde solo sobreviven los mas preparados: kudu, oryx, springbox, suricatos, etc...

El oryx es uno de los animales mas genuinamente africanos: parece que lleve una mascara en blanco y negro, sus dos cuernos rectos y puntiagudos, y su joroba rayada y prehistórica.



Entre hoy y mañana recorremos una parte de este parque. Ayer subimos por el lecho del rio Nossob y bajamos por el Aurorab. El Kgalagadi es una paleta de camuflaje. Los colores de la vegetación son una infinita gama de verdes, marrones y grises donde se camuflan a la perfección los animales. Como en el safari, en el Game drive, jugamos a descubrir donde se esconden utilizando las agujas del reloj. Springbox a las doce, ñus a las cuatro, un pájaro secretario a las diez...Los ojos van recorriendo el paisaje en busca de su fauna, esperando descubrir donde nos espera el leopardo. Y por fin llega. Perfectamente camuflado en la sombra de una acacia. Esta descansando, acaba de comer, todavía en una rama vemos parte de una gacela. Ya tenemos el primero de los Big Five. El primer trofeo de la cacería fotográfica.



Hoy después de dos días de tienda dormimos en un Lodge. Nada más llegar nos hemos tirado a la piscina. El agua esta congelada, los de A Coruna, Valladolid y Alava son los únicos que aguantan. Cena con unas botellas de Two Oceans, ronda del Asesino y a la cama.

Mañana camino de Namibia.

Riad Casa Lila, Essaouira

Sin duda alguna el riad es la mejor opción de alojamiento en Marruecos. Así como en Portugal hay pousadas o quintas, o en Francia châteaus, en todo Marruecos podemos encontrar riads como alternativa a los clásicos hoteles. El Riad es una vivienda tradicional , de dos o tres plantas, que da a un patio interior, y muchas veces son palacetes antiguos. Son el reflejo del estilo de las fastuosas arquitecturas de otros tiempos. Este riad que propongo si visitáis Essaouira se llama Casa Lila y hace honor a su nombre. Los tonos violeta y malva estan presentes en una decoración donde se mezclan piezas de mobiliario de inspiración francesa, alfombras,lámparas y cerámica marroquí, con pinturas del pop-art.

Sólo hay 8 habitaciones y se respira una tranquilidad absoluta. Los desayunos se pueden tomar tanto en el patio como en la terraza de la última planta. El riad esta situado muy céntrico en la medina de Essaouira , desde donde se puede ir a cualquier parte a pie. Las murallas, el puerto y los zocos están a un paso. El precio, 45 euros por persona.

Marruecos, mi segunda vez

Viajar es aprender en el sentido XXL de la palabra. Cuando se viaja se aprende, se conoce, se experimenta. Y se hace en todos los sentidos y en todas las formas posibles. Porque para mi aprender es saber compartir un tagine sin cubiertos con quien me abre las puertas de su casa, y conocer es saborear por primera vez mantequilla hecha con la leche ordeñada esa misma mañana. Nunca me cansaré de viajar porque viajar es vivir con las fronteras puestas en el limbo. Lo sé cada vez que piso un aeropuerto. Para mi el pasillo de embarque es el camino del cielo, y esa sensación que tengo en ese momento es única, pero también sé que es una sensación compartida con quien me acompaña.

Estos cuatro días he estado en Marruecos. Es mi segundo viaje a este país increíble y cercano ( en octubre del 2000 fui por primera vez) . Esta vez era un viaje más de negocios que de placer, pero la verdad es que el placer, como expresión de goce máximo, no se puede separar cuando uno viaja a Marruecos. Ahora se más de ese país, y eso no me hace más sabia, pero si me inocula el veneno de querer saber más y más, y esa voluntad de ampliar fronteras , de ensanchar el horizonte, es lo que más me gusta.

He tenido la oportunidad de ver como trabajan, organizadas en cooperativas, mujeres que de otra forma estarian en el campo trabajando de sol a sol. Mujeres como Sulija que continuan recibiendo miradas de desaprobación por el hecho de haber elegido un camino y no el otro. Sus trabajos los podeis encontrar en tiendas de comercio justo, como El Raconet en Altea, carrer de Mont Cau, 12. (esto último es publicidad, pero como la página es mia digo lo que quiero, y ya se pagaran unas cervecitas)

Un passeig per València

València té, si busques, l'encís pèrfid de les ciutats mediterranies. Ciutats que veneren al Deu-Diners amb temples dedicats als negocis, com l'elegant i provocadora Llotja, i que idolatren l'hedonisme del dolce far niente, com pots imaginar al Palau del Marqués de Dos Aigues. Però també l'envers de la moneda, catedrals on plorar els pecats mentre els àngels toquen música celestial allà dalt (majestuosos els colors de la restauració). València té racons per recordar com les nits d'estudiants al Negrito, i racons per descobrir (gràcies al amics que m'ho descobreixen) com l'amagada i austera església medieval de San Joan del Hospital.

València té somnis de gran ciutat i per aixó enfila mostres, campionats o grans exposicions (molt interessant la de Sorolla), tal vegada per què no recorda que ja va ser una gran ciutat. València té llacunes de memòria històrica que caldria revisar per no oblidar qui va ser. València, des del meu temps d'estudiant és un plaer de ciutat, poder tornar de tant en tant, i redescobrir-la de la mà de qui m'acull, un goig.

La Foradada

Este cap de setmana he eixit a la muntanya. Hem triat la Vall de Gallinera, un dels paratges més verds d'Alacant. Estavem a una casa rural de Benirrama ( EL Raconet, podeu vore-la a la web de Top Rural), està molt ben situada, molt còmoda i molt bé de preu. Per a gent amb més diners, o parelles en solitari, vos recomane l'hotel rural Casa Gallinera en Benissivà, ( www.ruralcasagallinera.com)és una passada. Per dinar, en Benissivà , Restaurant Ta Casa per menjar Minxos, i si voleu Olleta de Blat, el bar El Racó en Benirrama. Però a banda de menjar , també hem fet camí, que no es diga. La ruta més xula, la de la Foradada. La podeu trobar en qualsevol guia de senderisme de la provincia. Es fàcil i té curiositats molt interesant com vore les talaies o els punts des d'on vigilaven els moros, camuflats en la roca.
“La Foradà” és la penya més emblemàtica i l'element paisatgístic més representatiu de tota La Vall de Gallinera. A banda del seu atractiu natural també cal sumar-li una importància històrica ja que allí habità gent de l’edat del bronze i els àrabs, al segle XI, construïren una torre. Però sense cap dubte, l'encant més gran que amaga aquesta penya és un fenomen astronòmic únic que es produeix dos vegades a l'any: l'Alineació Solar. El dia 4 d’Octubre i el 9 de Març, la llum del sol passa a través del forat de La Foradà i enllumena les restes de l’antic Convent Franciscà del segle XVII que hi havia a La Vall de Gallinera. Per cert,este monument natural, és un dels que opta a les ser meravelles valencianes. Si voleu podeu votar a la pàgina www.meravellesvalencianes.org.

El tamboril

Esto que viene a continuación es un poco de publicidad encubierta, que para esto también sirve el blog. Estas fotos són de la casa rural que ha rehabilitado la cuñada de una amiga. Está en Teruel, cerca de un pueblo llamado San Agustin, a dos horas exactas de Alicante.

Se alquila entera, a 300 euros la noche. Tiene dos habitaciones dobles, tres de matrimonio, y una grande para unas 7 u 8 camas. Cuatro cuartos de baño, cocina grande, salón-comedor y barbacoa. Tiene dos chimeneas cerradas y calefacción en toda la casa. Es muy cómoda y rehabilitada con buen gusto. En los alrededores hay monte de sobra para caminar. A unos 12 kilometros está Rubielos de Mora, un pueblo muy bonito para un paseo y comer o cenar. También hay rutas de senderismo por los alrededores. Está muy bien , incluso para llevar niños, Bueno, con las fotos ya os haceis una idea. Si os interesa, yo os facilito el contacto.